Оценив ситуацию на рынке товаров, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время удовлетворена лишь первичная, а именно количественная потребность человека в одежде. Но проблема производства качественной одежды, соответствующей внешнему облику и размерам тела конкретного потребителя не решена промышленными предприятиями.
Кроме того из-за плохой реализуемости производители одежды терпят убытки. Для устранения недостатков промышленного производства, как показывает иностранный опыт, используются гибкие производственные системы, которые позволяют выполнять индивидуальные заказы одежды промышленными способами.
Проектирование одежды в виде автономных моделей не отвечают требованиям гибких производств, выполняющих индивидуальные заказы.
Решение этой задачи, как показал анализ работы в различных отраслях промышленности, возможно при создании разнообразных моделей путем комбинации составляющих их частей (модулей), между собой.
Однако при проектировании одежды не достаточно решить задачу механической комбинаторики частей изделия. Необходимо, создавая одежду, гармонизировать ее с внешним обликом человека. Анализ научных работ показал, что в швейной промышленности отсутствует комплексный подход в решении подобного рода задач.
Считаю, что технология создания новых персонифицированных моделей обежды, гармоничных образу современной женщины, и комплексная автоматизация процесса проектирования таких изделий являются по-прежнему актуальными.
Целью моей научной работы была разработка технологии комбинаторного метода автоматизированного проектирования женской одежды, выполняемой по индивидуальным заказам промышленными способами в условиях гибких производств.
Для достижения поставленной цели были реализованы этапы:
Список литературы, на основе которой были сделаны выводы, я привожу в комментариях. Об этапах моей работы и полученных результатах читайте в следующих постах.
Если Вам интересна моя тема, поставив «Нравится» моей странице, Вы сможете следите за публикациями. В комментариях прошу делиться личным опытом. Верю, что вместе мы возродим отрасль!
Кроме того из-за плохой реализуемости производители одежды терпят убытки. Для устранения недостатков промышленного производства, как показывает иностранный опыт, используются гибкие производственные системы, которые позволяют выполнять индивидуальные заказы одежды промышленными способами.
Проектирование одежды в виде автономных моделей не отвечают требованиям гибких производств, выполняющих индивидуальные заказы.
Решение этой задачи, как показал анализ работы в различных отраслях промышленности, возможно при создании разнообразных моделей путем комбинации составляющих их частей (модулей), между собой.
Однако при проектировании одежды не достаточно решить задачу механической комбинаторики частей изделия. Необходимо, создавая одежду, гармонизировать ее с внешним обликом человека. Анализ научных работ показал, что в швейной промышленности отсутствует комплексный подход в решении подобного рода задач.
Считаю, что технология создания новых персонифицированных моделей обежды, гармоничных образу современной женщины, и комплексная автоматизация процесса проектирования таких изделий являются по-прежнему актуальными.
Целью моей научной работы была разработка технологии комбинаторного метода автоматизированного проектирования женской одежды, выполняемой по индивидуальным заказам промышленными способами в условиях гибких производств.
Для достижения поставленной цели были реализованы этапы:
- Анализ современных способов производства и методов проектирования верхней женской одежды, найдены средства повышения удовлетворенности населения при рациональных издержках производства;
- Исследованы имиджевые группы современных женщин, изучено влияние биосоциальных признаков человека на выбор моделей одежды;
- Адаптированы методы и способы проектирования к решению задач разработки систем моделей синтезированных из модулей;
- Разработана технология формирования проектных полей;
- Исследованы возможности современных САПР и их пригодность для проектирования одежды в условиях гибких производств.
Список литературы, на основе которой были сделаны выводы, я привожу в комментариях. Об этапах моей работы и полученных результатах читайте в следующих постах.
Если Вам интересна моя тема, поставив «Нравится» моей странице, Вы сможете следите за публикациями. В комментариях прошу делиться личным опытом. Верю, что вместе мы возродим отрасль!
Анализ работы швейных предприятий показал, что изготовление одежды в Российской Федерации производится двумя способами: на обезличенного потребителя промышленными способами и на индивидуального потребителя на предприятиях сервиса одним или 2-5 рабочими.
Одежда, предназначенная для изготовленная промышленным способом, проектируется с учётом размерных признаков типовой фигуры, имеет высокие показатели статического и динамического соответствия размерам и форме фигур женщин только типового телосложения.
Производство одежды промышленным способом материалоемкий и финансово затратный процесс. Поэтому проектированию изделия в массовом производстве уделяется ключевое значение. Другими словами, насколько качественно будет выполнен процесс проектирования нового изделия, настолько высокой будет гарантия качества готового продукта.
Проектирование – это последовательные действия от постановки проблемы до разработки решения, удовлетворяющего общественным и индивидуальным потребностям и производственным возможностям.
Это позволяет утверждать, что процесс проектирования, по своей сути, можно отнести к системотехническим.
Такой подход позволил решить задачу объединения требований сфер производства и потребления.
Процессы функционирования и производства объектов стали задаваться на стадии их проектирования. Проектировщик, принимая то или иное решение, учитывает совокупность множества задач и их связи с различными факторами. Происходит оптимизация проектного решения в целом, то есть не достижение оптимального решения на частном уровне проблемы, а выбор наилучшего технического, экономического и эстетического решения из некоторой совокупности допустимых решений с учётом всех требований и ограничений.
Этот подход является одним из важнейших условий успешного проектирования.
Проектируемое изделие отрабатывается поэтапно (схему процесса я приведу в комментариях). Каждому процессу проектирования предшествуют предпроектные исследования. Подробно на них останавливаться не буду.
Первый этап проектирования - воплощение в физической форме замысела художника, дизайнера одежды. Важная, я бы сказала, ключевая, деталь этого процесса, творческое взаимопонимание дизайнера и конструктора. Задача дизайнера максимально понятно объяснить конструктору свою идею. На данном этапе нужен художественный эскиз на фигуре человека, с которого конструктор возьмёт ощущение объёма, пропорций линий, длину и декоративное наполнение. Завершается этап примеркой художественного образца, либо макета, перечнем замечаний и утверждением первичной конструкции. Конструктор вносит изменения в конструкцию изделия, если они были существенными, отшивается повторный художественный образец.
Следующий этап — это работа конструктора с технологом и отработка промышленного образца. На этом этапе технолог разрабатывает технологию изготовления изделия в партии. Конструктор в соответствии с этой технологией разрабатывает промышленный комплект лекал. Затем лаборантом в соответствии с технологической последовательностью отшивается промышленный образец. Лаборант находит ошибки в лекалах и записывает замечания, такие как недостаточное или избыточное количество надсечек либо их несовпадение, разная длина срезов, неверно рассчитанные кромки и т.д. Так же лаборант проверяет саму технологию пошива, она не всегда бывает оптимальной и технолог вместе с лаборантом меняют последовательность, а конструктор строит дополнительно лекала намелок, если это будет необходимо. В результате этого этапа отшивается эталонный образец высокого качества — образец носитель эталонной технологии изготовления.
Затем следует этап градации изделия на размеры и роста в соответствии с техническим заданием на проектирование. Если градация изделия происходит на соседние 1-2 размера от базового, её не проверяют. Если размерная сетка производителя включает 6 и более размеров, то обязательно градацию нужно проверить. Для этого отшиваются образцы в крайних размерах. В процессе их изготовления лаборант повторно проверяет лекала на наличие ошибок (они могут возникнуть именно в процессе градации лекал). Отшитые образцы примеряют на человеке (манекене) на предмет посадки на фигуру и оценивают сохранения форм, линий и пропорций эталонного образца.
Далее переходят к подготовке запуска в массовое производство. На данном этапе уже закуплены материалы из которых будет изготавливаться изделие. Технолог проводит испытание материалов и выявляет наличие или отсутствие усадки в тканях. Если усадка выявлена, принимается решение вносить процент усадки в лекала частично либо полностью. Если усадка больше 3%, рекомендуется проверить вносимую усадку и отшить контрольный образец. В особо тяжёлых случаях, когда усадка больше 8%, приходится менять технологию изготовления модели и вносить дополнительные правки в лекала. Цель этапа добиться технологии при которой сохранится высокое качество готовой продукции.
Заключительный этап проектирования изделия для массового изготовления — составление технической документации, сопровождающей изделие в пошиве. Проектирующие организации передают на производство, где будет отшиваться партия, эталонный образец изделия, полный комплект материалов (ткани верха, подкладки, клеевой), фурнитуру, упаковку, раскладки для раскроя, комплекты вспомогательных лекал и техническую документацию на изделие.
Описанный процесс проектирования позволяет получить стабильно высокое качество изделий, изготовленных на массовом производстве. Изменение и упрощение процесса проектирования возможно, но должно быть обосновано специалистами, и не вести к ухудшению качества готового продукта.
Возвращаясь к теме моей работы, скажу что при массовом производстве одежды невозможно учесть индивидуальные особенности телосложения. Такое положение приводит к неудовлетворённости потребителей отсутствием изделий отвечающих их индивидуальному вкусу и внешнему облику. А низкая сменяемость моделей массового производства - к недостаточной новизне и разнообразию моделей на рынке товаров.
Решение задачи гармонизации одежды с человеком, за счёт расширения ассортимента и совершенствования размерной типологии населения не возможно из-за возникающих в этом случае трудностей в организации производства, сбыта одежды и поиска потребителя нужной модели.
Одежда, предназначенная для изготовленная промышленным способом, проектируется с учётом размерных признаков типовой фигуры, имеет высокие показатели статического и динамического соответствия размерам и форме фигур женщин только типового телосложения.
Производство одежды промышленным способом материалоемкий и финансово затратный процесс. Поэтому проектированию изделия в массовом производстве уделяется ключевое значение. Другими словами, насколько качественно будет выполнен процесс проектирования нового изделия, настолько высокой будет гарантия качества готового продукта.
Проектирование – это последовательные действия от постановки проблемы до разработки решения, удовлетворяющего общественным и индивидуальным потребностям и производственным возможностям.
Это позволяет утверждать, что процесс проектирования, по своей сути, можно отнести к системотехническим.
Такой подход позволил решить задачу объединения требований сфер производства и потребления.
Процессы функционирования и производства объектов стали задаваться на стадии их проектирования. Проектировщик, принимая то или иное решение, учитывает совокупность множества задач и их связи с различными факторами. Происходит оптимизация проектного решения в целом, то есть не достижение оптимального решения на частном уровне проблемы, а выбор наилучшего технического, экономического и эстетического решения из некоторой совокупности допустимых решений с учётом всех требований и ограничений.
Этот подход является одним из важнейших условий успешного проектирования.
Проектируемое изделие отрабатывается поэтапно (схему процесса я приведу в комментариях). Каждому процессу проектирования предшествуют предпроектные исследования. Подробно на них останавливаться не буду.
Первый этап проектирования - воплощение в физической форме замысела художника, дизайнера одежды. Важная, я бы сказала, ключевая, деталь этого процесса, творческое взаимопонимание дизайнера и конструктора. Задача дизайнера максимально понятно объяснить конструктору свою идею. На данном этапе нужен художественный эскиз на фигуре человека, с которого конструктор возьмёт ощущение объёма, пропорций линий, длину и декоративное наполнение. Завершается этап примеркой художественного образца, либо макета, перечнем замечаний и утверждением первичной конструкции. Конструктор вносит изменения в конструкцию изделия, если они были существенными, отшивается повторный художественный образец.
Следующий этап — это работа конструктора с технологом и отработка промышленного образца. На этом этапе технолог разрабатывает технологию изготовления изделия в партии. Конструктор в соответствии с этой технологией разрабатывает промышленный комплект лекал. Затем лаборантом в соответствии с технологической последовательностью отшивается промышленный образец. Лаборант находит ошибки в лекалах и записывает замечания, такие как недостаточное или избыточное количество надсечек либо их несовпадение, разная длина срезов, неверно рассчитанные кромки и т.д. Так же лаборант проверяет саму технологию пошива, она не всегда бывает оптимальной и технолог вместе с лаборантом меняют последовательность, а конструктор строит дополнительно лекала намелок, если это будет необходимо. В результате этого этапа отшивается эталонный образец высокого качества — образец носитель эталонной технологии изготовления.
Затем следует этап градации изделия на размеры и роста в соответствии с техническим заданием на проектирование. Если градация изделия происходит на соседние 1-2 размера от базового, её не проверяют. Если размерная сетка производителя включает 6 и более размеров, то обязательно градацию нужно проверить. Для этого отшиваются образцы в крайних размерах. В процессе их изготовления лаборант повторно проверяет лекала на наличие ошибок (они могут возникнуть именно в процессе градации лекал). Отшитые образцы примеряют на человеке (манекене) на предмет посадки на фигуру и оценивают сохранения форм, линий и пропорций эталонного образца.
Далее переходят к подготовке запуска в массовое производство. На данном этапе уже закуплены материалы из которых будет изготавливаться изделие. Технолог проводит испытание материалов и выявляет наличие или отсутствие усадки в тканях. Если усадка выявлена, принимается решение вносить процент усадки в лекала частично либо полностью. Если усадка больше 3%, рекомендуется проверить вносимую усадку и отшить контрольный образец. В особо тяжёлых случаях, когда усадка больше 8%, приходится менять технологию изготовления модели и вносить дополнительные правки в лекала. Цель этапа добиться технологии при которой сохранится высокое качество готовой продукции.
Заключительный этап проектирования изделия для массового изготовления — составление технической документации, сопровождающей изделие в пошиве. Проектирующие организации передают на производство, где будет отшиваться партия, эталонный образец изделия, полный комплект материалов (ткани верха, подкладки, клеевой), фурнитуру, упаковку, раскладки для раскроя, комплекты вспомогательных лекал и техническую документацию на изделие.
Описанный процесс проектирования позволяет получить стабильно высокое качество изделий, изготовленных на массовом производстве. Изменение и упрощение процесса проектирования возможно, но должно быть обосновано специалистами, и не вести к ухудшению качества готового продукта.
Возвращаясь к теме моей работы, скажу что при массовом производстве одежды невозможно учесть индивидуальные особенности телосложения. Такое положение приводит к неудовлетворённости потребителей отсутствием изделий отвечающих их индивидуальному вкусу и внешнему облику. А низкая сменяемость моделей массового производства - к недостаточной новизне и разнообразию моделей на рынке товаров.
Решение задачи гармонизации одежды с человеком, за счёт расширения ассортимента и совершенствования размерной типологии населения не возможно из-за возникающих в этом случае трудностей в организации производства, сбыта одежды и поиска потребителя нужной модели.
Альтернативой промышленного способа производства является индивидуальный пошив одежды, который частично восполняет отмеченные недостатки массового производства.
Производство по индивидуальным заказам – это, прежде всего индивидуальная работа художника - модельера, конструктора или закройщика с конкретным заказчиком.
Художник-модельер предлагает заказчику определённую модель, основываясь на внешних данных заказчика, направлении моды, предложенной ткани. Заказчику предоставляется возможность выбора модели в соответствии с его желаниями, представлениями о моде и самом себе.
Конструктор по антропометрическим измерениям заказчика строит (или выбирает наиболее близкую) базовую основу, разрабатывает в соответствии с эскизом художника модельную конструкцию изделия и лекала деталей, производит раскладку лекал на ткани, раскрой ткани.
Далее производится подготовка изделия к примерке и примерка изделия на фигуру заказчика. По мере изготовления изделия при необходимости может проводиться повторная примерка.
Пошив изделия осуществляется портным индивидуально с использованием оборудования, которым оснащено предприятие. За качество и методы технологической обработки изделия отвечает технолог предприятия, либо сам конструктор в отсутствии технолога, который принимает у портного готовое изделие и сдаёт его заказчику.
Недостатком такого типа производства является низкая, по сравнению с промышленным производством, мощность предприятий и технологических процессов.
Это объясняется тем, что «рынок» реализации услуг ограничен районом обслуживания, размеры которого определяются возможностью непосредственного «контакта» потребителя услуг с предприятием. В таких условиях загрузка наиболее производительных специальных машин и полуавтоматов, рассчитанных на выпуск 450-500 изделий в смену, оказывается ниже критической.
Масштабы производства изделий по индивидуальным заказам переменны во времени, носят стохастический характер, что приводит к простоям. К недостаткам можно отнести длительные сроки выполнения заказов, низкую производительность труда, высокую материалоемкость, отсутствие стабильного качества моделей и конструкций одежды.
Достоинством производства по индивидуальным заказам является то, что при высокой квалификации сотрудников получаются качественные вещи, изготовленные по желанию потребителя, в соответствии с его внешним обликом и антропометрическими измерениями. Однако следует отметить дороговизну таких услуг.
Анализируя иностранный опыт, мы видим, что для устранения отмеченных недостатков массового и единичного производства широкое распространение получили гибкие производственные системы, которые позволяют выполнять индивидуальные заказы одежды промышленными способами.
Такие типы производства помогут специализироваться на производстве как мужской, так и женской одежды.
В первом случае, из-за ограниченного разнообразия моделей мужской одежды работа гибких производств сводится к решению задач антропометричности конструкции; организация их работы достаточно проста. Практика организации таких предприятий хорошо известна.
Менее удовлетворены одеждой массового производства женщины, из-за плохой посадки, невозможности гармонизации со своим внешним обликом, не желания видеть на других подобные модели. Анализ литературы показал, что практически отсутствует технология проектирования и организация производств одежды, выполняемой по индивидуальным заказам промышленными способами для женщин.
В связи с этим задача разработки автоматизированной технологии проектирования женской одежды, выполняемой по индивидуальным заказам промышленными способами в условиях гибких производств актуальна и сегодня.
Производство по индивидуальным заказам – это, прежде всего индивидуальная работа художника - модельера, конструктора или закройщика с конкретным заказчиком.
Художник-модельер предлагает заказчику определённую модель, основываясь на внешних данных заказчика, направлении моды, предложенной ткани. Заказчику предоставляется возможность выбора модели в соответствии с его желаниями, представлениями о моде и самом себе.
Конструктор по антропометрическим измерениям заказчика строит (или выбирает наиболее близкую) базовую основу, разрабатывает в соответствии с эскизом художника модельную конструкцию изделия и лекала деталей, производит раскладку лекал на ткани, раскрой ткани.
Далее производится подготовка изделия к примерке и примерка изделия на фигуру заказчика. По мере изготовления изделия при необходимости может проводиться повторная примерка.
Пошив изделия осуществляется портным индивидуально с использованием оборудования, которым оснащено предприятие. За качество и методы технологической обработки изделия отвечает технолог предприятия, либо сам конструктор в отсутствии технолога, который принимает у портного готовое изделие и сдаёт его заказчику.
Недостатком такого типа производства является низкая, по сравнению с промышленным производством, мощность предприятий и технологических процессов.
Это объясняется тем, что «рынок» реализации услуг ограничен районом обслуживания, размеры которого определяются возможностью непосредственного «контакта» потребителя услуг с предприятием. В таких условиях загрузка наиболее производительных специальных машин и полуавтоматов, рассчитанных на выпуск 450-500 изделий в смену, оказывается ниже критической.
Масштабы производства изделий по индивидуальным заказам переменны во времени, носят стохастический характер, что приводит к простоям. К недостаткам можно отнести длительные сроки выполнения заказов, низкую производительность труда, высокую материалоемкость, отсутствие стабильного качества моделей и конструкций одежды.
Достоинством производства по индивидуальным заказам является то, что при высокой квалификации сотрудников получаются качественные вещи, изготовленные по желанию потребителя, в соответствии с его внешним обликом и антропометрическими измерениями. Однако следует отметить дороговизну таких услуг.
Анализируя иностранный опыт, мы видим, что для устранения отмеченных недостатков массового и единичного производства широкое распространение получили гибкие производственные системы, которые позволяют выполнять индивидуальные заказы одежды промышленными способами.
Такие типы производства помогут специализироваться на производстве как мужской, так и женской одежды.
В первом случае, из-за ограниченного разнообразия моделей мужской одежды работа гибких производств сводится к решению задач антропометричности конструкции; организация их работы достаточно проста. Практика организации таких предприятий хорошо известна.
Менее удовлетворены одеждой массового производства женщины, из-за плохой посадки, невозможности гармонизации со своим внешним обликом, не желания видеть на других подобные модели. Анализ литературы показал, что практически отсутствует технология проектирования и организация производств одежды, выполняемой по индивидуальным заказам промышленными способами для женщин.
В связи с этим задача разработки автоматизированной технологии проектирования женской одежды, выполняемой по индивидуальным заказам промышленными способами в условиях гибких производств актуальна и сегодня.
Под гибкостью понимается способность производственной системы адаптироваться к изменению условий функционирования с минимальными затратами и без потерь или с незначительной потерей производительности, то есть гибкость выступает как средство обеспечения устойчивости производственного процесса.
Гибкость даёт возможность изготавливать на одном оборудовании разные модификации одного изделия или разные изделия и быстро переходить от одного к другому. Такие возможности особенно важны для производства со сравнительно частой сменой моделей.
В зависимости от решаемых задач различают формы гибкости:
Групповая гибкость характеризуется размером обрабатываемой группы деталей, отражает способность производственной системы к обновлению продукции и характеризуется сроками и стоимостью подготовки производства нового наименования деталей.
Организационная форма гибкости определяется концентрацией однородной продукции и временем непрерывной занятости исполнителя при выполнении одной и той же производственной работы. Этот аспект гибкости в значительной мере определяет структуру гибкого производства.
Технологическая гибкость заключается в возможности решения нескольких технологических задач на имеющемся оборудовании. Это достигается при использовании многоцелевых машин, наличии технологических модулей, охватывающих круг производственных операций по обработке групп деталей без механической переналадки оборудования. По отношению к персоналу технологическая гибкость предъявляет требования высокой квалификации и повышенной готовности к смене рабочих мест.
Техническая форма гибкости характеризуется быстротой переналаживаемости оборудования.
Структурная гибкость предполагает свободу в выборе последовательности обработки полуфабрикатов, взаимозаменяемость оборудования, возможность наращивания производственной системы на основе модульного принципа.
Маршрутная гибкость характеризуется возможностью изменения порядка выполнения операций.
Надёжность гибкой формы характеризуется возможностью сохранить работоспособность системы длительное время.
Объёмность гибких форм отражает способность гибких производственных потоков функционировать при различных объемах производства.
Проявление тех или иных форм гибкости зависит как от технологического уровня конкретного производственного процесса, применяемых транспортных средств, мощности, организации производства, транспортных средств, питания потока.
Гибкие производственные системы требуют в том числе гибкости проектирования моделей одежды.
Затраты на создание ГПС очень высоки. Несоответствие уровня гибкости системы потребностям производства приводит к необоснованным затратам. Поэтому необходимо обеспечить оптимальный уровень гибкости системы.
Поскольку неограниченное повышение гибкости может быть либо невыполнимо технически, либо неоправданно экономически, то говорят о степени гибкости производства (Сг), которая равна соотношению достигнутой к требуемой гибкости. При Сг=1 требование гибкости полностью удовлетворяется; при Сг>1 гибкость избыточна; Сг<1 означает, что в системе не все изделия могут быть изготовлены при оптимальных условиях или вовсе не будут изготовлены.
За рубежом используются несколько систем производства, обеспечивающих гибкость швейного потока. Наиболее известные из них: система быстрого ответа Quick Response Sewing System (QRS) и система поштучного автоматизированного перемещения полуфабрикатов Unit Production System (UPS).
Особенности QRS являются: малая численность исполнителей, оснащение рабочих мест несколькими видами оборудования, высокая квалификация обслуживающего персонала. К достоинствам организации UPS относятся: малый объем незавершённого производства, сохранение товарного вида изделий, маршрутная гибкость системы и автоматизации элементов управления.
В России известны несколько подходов к решению задачи повышения гибкости швейного потока.
ЦНИИШП в своей методике предлагает к внедрению гибкие потоки двух типов: 1 - поток с централизованным заготовительным участком и монтажными линиями, специализированными на изготовлении изделий определённых базовых типов; 2 - малосерийный поток с дополнительным оборудованием для создания бесперебойной работы и обеспечения выпуска изделий расширенного ассортимента.
Особенности второго типа: поочерёдное изготовление изделий в потоке, неполное использование машин.
Учёные кафедры ТШП МГУДТ в своих работах основываются на блочно - модульном построении гибкого производства. В основу положен принцип: однотипность технологического решения различных по конструкции моделей швейных изделий предполагает общность физических процессов преобразований предметов труда.
П.П. Кокеткин предлагает следующий метод организации производства одежды: все технологически неделимые операции (ТНО), выполняемые одной строчкой концентрируются на одном рабочем месте потока и выполняются одним рабочим. Оптимальная последовательность выполнения ТНО регламентируется критерием минимизации затрат времени на ручные приёмы перемещения между ТНО.
В работе Г.В. Радюхиной «Разработка гибкой производственной системы пошива изде-лий на предприятиях службы быта» предлагается повысить гибкость потоков за счёт применения многоголовочного агрегата в виде стола - накопителя швейных головок, имеющий конструкцию стола карусельного типа с неподвижной центральной частью, на которой размещён привод с унифицированной стыковочной полумуфтой. Швейные головки размещены на подвижной части пром. стола, выполненного с возможностью поворачиваться при смене швейных головок на рабочие позиции агрегата. Агрегат призван повысить эффективность полуавтоматических швейных машин с одновременным сокращением производственной площади, обеспечивает гибкость организационной формы.
Таким образом, повышение гибкости швейного производства даёт возможность своевременно и точно реагировать на изменение спроса населения, быстро осваивать производство новых видов изделий, добиваясь поставленной цели с минимальными издержками производства.
Организация гибкого производства позволит выполнять индивидуальные заказы промышленным способом. Последнее, на современном этапе развития общества, является самой актуальной задачей швейной промышленности, так как это новый, более качественный уровень удовлетворения запросов потребителей.
Гибкость даёт возможность изготавливать на одном оборудовании разные модификации одного изделия или разные изделия и быстро переходить от одного к другому. Такие возможности особенно важны для производства со сравнительно частой сменой моделей.
В зависимости от решаемых задач различают формы гибкости:
Групповая гибкость характеризуется размером обрабатываемой группы деталей, отражает способность производственной системы к обновлению продукции и характеризуется сроками и стоимостью подготовки производства нового наименования деталей.
Организационная форма гибкости определяется концентрацией однородной продукции и временем непрерывной занятости исполнителя при выполнении одной и той же производственной работы. Этот аспект гибкости в значительной мере определяет структуру гибкого производства.
Технологическая гибкость заключается в возможности решения нескольких технологических задач на имеющемся оборудовании. Это достигается при использовании многоцелевых машин, наличии технологических модулей, охватывающих круг производственных операций по обработке групп деталей без механической переналадки оборудования. По отношению к персоналу технологическая гибкость предъявляет требования высокой квалификации и повышенной готовности к смене рабочих мест.
Техническая форма гибкости характеризуется быстротой переналаживаемости оборудования.
Структурная гибкость предполагает свободу в выборе последовательности обработки полуфабрикатов, взаимозаменяемость оборудования, возможность наращивания производственной системы на основе модульного принципа.
Маршрутная гибкость характеризуется возможностью изменения порядка выполнения операций.
Надёжность гибкой формы характеризуется возможностью сохранить работоспособность системы длительное время.
Объёмность гибких форм отражает способность гибких производственных потоков функционировать при различных объемах производства.
Проявление тех или иных форм гибкости зависит как от технологического уровня конкретного производственного процесса, применяемых транспортных средств, мощности, организации производства, транспортных средств, питания потока.
Гибкие производственные системы требуют в том числе гибкости проектирования моделей одежды.
Затраты на создание ГПС очень высоки. Несоответствие уровня гибкости системы потребностям производства приводит к необоснованным затратам. Поэтому необходимо обеспечить оптимальный уровень гибкости системы.
Поскольку неограниченное повышение гибкости может быть либо невыполнимо технически, либо неоправданно экономически, то говорят о степени гибкости производства (Сг), которая равна соотношению достигнутой к требуемой гибкости. При Сг=1 требование гибкости полностью удовлетворяется; при Сг>1 гибкость избыточна; Сг<1 означает, что в системе не все изделия могут быть изготовлены при оптимальных условиях или вовсе не будут изготовлены.
За рубежом используются несколько систем производства, обеспечивающих гибкость швейного потока. Наиболее известные из них: система быстрого ответа Quick Response Sewing System (QRS) и система поштучного автоматизированного перемещения полуфабрикатов Unit Production System (UPS).
Особенности QRS являются: малая численность исполнителей, оснащение рабочих мест несколькими видами оборудования, высокая квалификация обслуживающего персонала. К достоинствам организации UPS относятся: малый объем незавершённого производства, сохранение товарного вида изделий, маршрутная гибкость системы и автоматизации элементов управления.
В России известны несколько подходов к решению задачи повышения гибкости швейного потока.
ЦНИИШП в своей методике предлагает к внедрению гибкие потоки двух типов: 1 - поток с централизованным заготовительным участком и монтажными линиями, специализированными на изготовлении изделий определённых базовых типов; 2 - малосерийный поток с дополнительным оборудованием для создания бесперебойной работы и обеспечения выпуска изделий расширенного ассортимента.
Особенности второго типа: поочерёдное изготовление изделий в потоке, неполное использование машин.
Учёные кафедры ТШП МГУДТ в своих работах основываются на блочно - модульном построении гибкого производства. В основу положен принцип: однотипность технологического решения различных по конструкции моделей швейных изделий предполагает общность физических процессов преобразований предметов труда.
П.П. Кокеткин предлагает следующий метод организации производства одежды: все технологически неделимые операции (ТНО), выполняемые одной строчкой концентрируются на одном рабочем месте потока и выполняются одним рабочим. Оптимальная последовательность выполнения ТНО регламентируется критерием минимизации затрат времени на ручные приёмы перемещения между ТНО.
В работе Г.В. Радюхиной «Разработка гибкой производственной системы пошива изде-лий на предприятиях службы быта» предлагается повысить гибкость потоков за счёт применения многоголовочного агрегата в виде стола - накопителя швейных головок, имеющий конструкцию стола карусельного типа с неподвижной центральной частью, на которой размещён привод с унифицированной стыковочной полумуфтой. Швейные головки размещены на подвижной части пром. стола, выполненного с возможностью поворачиваться при смене швейных головок на рабочие позиции агрегата. Агрегат призван повысить эффективность полуавтоматических швейных машин с одновременным сокращением производственной площади, обеспечивает гибкость организационной формы.
Таким образом, повышение гибкости швейного производства даёт возможность своевременно и точно реагировать на изменение спроса населения, быстро осваивать производство новых видов изделий, добиваясь поставленной цели с минимальными издержками производства.
Организация гибкого производства позволит выполнять индивидуальные заказы промышленным способом. Последнее, на современном этапе развития общества, является самой актуальной задачей швейной промышленности, так как это новый, более качественный уровень удовлетворения запросов потребителей.
Существующее в настоящее время проектирование – это процесс разработки автономных моделей. Такой подход иррационален, так как не обеспечивает решение основных задач промышленного предприятия: высокой эффективности производства и высокого уровня удовлетворенности населения продуктом проектирования.
Реализация этих задач возможна при создании потребительских и промышленных систем моделей в процессе проектирования. В настоящее время различают следующие потребительские системы:
• модифицированные ряды моделей;
• системы моделей на одной конструктивной основе;
• проектирование одежды из унифицированных деталей;
• рациональные ассортиментные серии;
• системы трансформируемых моделей;
• системы автономных моделей комплектующиеся в костюм;
• системы моделей синтезированные из модулей.
Каждая система наделена некоторой совокупностью свойств и рассчитана на удовлетворение потребностей человека в разнообразии моделей одежды.
Модифицированный ряд моделей получают в результате внешних (но не конструктивных) преобразований композиции исходной модели. Её модификации получаются благодаря колористическим изменениям, использованию различного рода отделок, тесьмы, фурнитуры.
Модифицированный ряд моделей позволяет при сравнительно небольших затратах и автоматизации процесса значительно расширить ассортимент моделей - это основное достоинство данной системы. Её с успехом можно эксплуатировать в массовом производстве одежды, но такая система не решает проблему индивидуализации конструкции.
Характерной чертой систем моделей на одной конструктивной основе является общность конструктивных основ при значительном их разнообразии, полученном конструктивным моделированием. Процесс трудно поддаётся формализации из-за значительного объёма элементов творчества.
Разработка моделей из унифицированных деталей осуществляется с учётом основных принципов и положений теории комбинаторики и взаимозаменяемости. Работа по созданию моделей сводится к набору и компоновке в изделие заданной формы деталей и средств разработки поверхности формы, взятых из каталога, с учётом назначения и материалов изделия. Модели разрабатываются, как правило, на типовые фигуры.
Помогают добиться новизны прочтения моделей из унифицированных деталей, изменение композиционного центра, пропорций (за счёт изменения местоположения хлястиков, поясов, беек, тесьмы, и др. отделок), массы формы (за счёт цвета, фактуры материала и т.п.), усиления чёткости краёв (кантами, строчками, вышивкой и др.), новые сочетания материалов по цвету, рисунку, фактуре, тематическая роспись материала, введение или изменение фурнитуры и др.
Проектирование одежды из унифицированных деталей действительно удобный надёжный и быстрый способ проектирования. Он позволяет полностью автоматизировать процесс создания системы моделей. К недостаткам можно отнести отсутствие возможности при проектировании учесть антропоморфологические признаки телосложения, психологические и демографические данные личности. Так же высокую трудоёмкость создания каталогов унифицированных деталей, отсутствие возможности трансформации унифицированных деталей, т.к. это повлечёт утрату совместимости по линиям сопряжения с другими деталями.
Следующая потребительская система моделей – рациональная ассортиментная серия (РАС). РАС – это спланированный комплекс разнообразных моделей одежды одного вида (назначения) различных покроев и моделей, объединённых не только возрастной и размерной классификацией, но и рядом других показателей, отражающих индивидуальные особенности требований потребителей (особенности фигуры, степень развития художественного вкуса, отношение к моде и др.). Разнообразие моделей в РАС заранее планируется. Возможна взаимоувязка моделей, входящих в РАС, на основе типизации, стандартизации и унификации конструктивных элементов одежды. При планировании РАС используются результаты опроса потребителей. РАС – это набор моделей для эффективного запуска в производство.
При проектировании РАС не учитываются нормы рационального потребления одежды, модели проектируются в отрыве от других предметов гардероба одежды, отсюда отсутствие возможности оптимизировать групповую структуру ассортимента по номенклатуре и количеству.
Данную потребительскую систему моделей характеризует цитата: «Для создания рационального ассортимента промышленного уровня, необходимо учитывать не столько экономические интересы производителя, сколько эстетические и функциональные запросы потребителя». Однако, при обеспечении высоких технико-экономических показателей производства, спроектированная РАС остаётся лишь ограниченным набором моделей и не имеет гибкости, возможности для синтеза новых моделей с целью удовлетворить потребность конкретного заказчика, имеющего тип фигуры отличный от того, для которого проектировалась РАС.
Системы трансформируемых моделей. Трансформируемыми называют модели, имеющие такое конструктивно-композиционное решение, которое позволяет изменить функцию, размеро-рост, назначение изделия за счёт средств регулирования:
- съемных утеплителей, рукавов, воротников, капюшонов и пр.;
- устройств, позволяющих изменять параметры изделия по ширине и длине (резинка, шнуровка, пояса и пр.);
- устройств изменяющих ситуационное назначение изделия.
Данная система не предназначена для проектирования моделей на индивидуального потребителя.
Системы автономных моделей комплектующихся в костюм – эта система состоит из автономных моделей композиционно-конструктивное решение которых позволяет объединять (совмещать) в новые ассортиментные группы изделий (костюм, ансамбль и т.д.). Все автономные модели системы должны обладать композиционной совместимостью и взаимозаменяемостью.
Системы моделей синтезированные из композиционно-конструктивных модулей. В основу положен способ синтеза моделей из взаимозаменяемых агрегатных узлов - модулей, которые при различном сочетании образуют новые структуры - модели.
Для того чтобы осуществить синтез целого изделия, необходимо иметь несколько вариантов одноимённых по номенклатуре модулей. С увеличением числа модулей растёт число моделей. Вся совокупность модулей образует проектное поле модулей. Каждый модуль проектного поля должен обладать свойствами композиционной и конструктивной совместимости и взаимозаменяемости.
Совместимость модулей обозначает, что любое сочетание модулей одного проектного поля обеспечит создание полноценных и разнообразных изделий. Взаимозаменяемость – это свойство модулей, когда при замене одного модуля другим не нарушается конструктивная и композиционная целостность изделия.
Способ базируется на совмещении в одной операционной системе всех ранее рассмотренных способов. Обладает гибкостью при проектировании и позволяет из ограниченного числа модулей получить очень большое число моделей. И таким образом решить проблему гибкого проектирования для гибких производств.
Метод синтеза изделия из модулей (блоков) признан прогрессивным во многих областях промышленности: в строительстве, мебельной промышленности, машиностроении, радиоэлектронике, обувной и швейной промышленности. Произошло это во многом благодаря развитию автоматизированных средств обработки информации (компьютерам и программному обеспечению).
Реализация этих задач возможна при создании потребительских и промышленных систем моделей в процессе проектирования. В настоящее время различают следующие потребительские системы:
• модифицированные ряды моделей;
• системы моделей на одной конструктивной основе;
• проектирование одежды из унифицированных деталей;
• рациональные ассортиментные серии;
• системы трансформируемых моделей;
• системы автономных моделей комплектующиеся в костюм;
• системы моделей синтезированные из модулей.
Каждая система наделена некоторой совокупностью свойств и рассчитана на удовлетворение потребностей человека в разнообразии моделей одежды.
Модифицированный ряд моделей получают в результате внешних (но не конструктивных) преобразований композиции исходной модели. Её модификации получаются благодаря колористическим изменениям, использованию различного рода отделок, тесьмы, фурнитуры.
Модифицированный ряд моделей позволяет при сравнительно небольших затратах и автоматизации процесса значительно расширить ассортимент моделей - это основное достоинство данной системы. Её с успехом можно эксплуатировать в массовом производстве одежды, но такая система не решает проблему индивидуализации конструкции.
Характерной чертой систем моделей на одной конструктивной основе является общность конструктивных основ при значительном их разнообразии, полученном конструктивным моделированием. Процесс трудно поддаётся формализации из-за значительного объёма элементов творчества.
Разработка моделей из унифицированных деталей осуществляется с учётом основных принципов и положений теории комбинаторики и взаимозаменяемости. Работа по созданию моделей сводится к набору и компоновке в изделие заданной формы деталей и средств разработки поверхности формы, взятых из каталога, с учётом назначения и материалов изделия. Модели разрабатываются, как правило, на типовые фигуры.
Помогают добиться новизны прочтения моделей из унифицированных деталей, изменение композиционного центра, пропорций (за счёт изменения местоположения хлястиков, поясов, беек, тесьмы, и др. отделок), массы формы (за счёт цвета, фактуры материала и т.п.), усиления чёткости краёв (кантами, строчками, вышивкой и др.), новые сочетания материалов по цвету, рисунку, фактуре, тематическая роспись материала, введение или изменение фурнитуры и др.
Проектирование одежды из унифицированных деталей действительно удобный надёжный и быстрый способ проектирования. Он позволяет полностью автоматизировать процесс создания системы моделей. К недостаткам можно отнести отсутствие возможности при проектировании учесть антропоморфологические признаки телосложения, психологические и демографические данные личности. Так же высокую трудоёмкость создания каталогов унифицированных деталей, отсутствие возможности трансформации унифицированных деталей, т.к. это повлечёт утрату совместимости по линиям сопряжения с другими деталями.
Следующая потребительская система моделей – рациональная ассортиментная серия (РАС). РАС – это спланированный комплекс разнообразных моделей одежды одного вида (назначения) различных покроев и моделей, объединённых не только возрастной и размерной классификацией, но и рядом других показателей, отражающих индивидуальные особенности требований потребителей (особенности фигуры, степень развития художественного вкуса, отношение к моде и др.). Разнообразие моделей в РАС заранее планируется. Возможна взаимоувязка моделей, входящих в РАС, на основе типизации, стандартизации и унификации конструктивных элементов одежды. При планировании РАС используются результаты опроса потребителей. РАС – это набор моделей для эффективного запуска в производство.
При проектировании РАС не учитываются нормы рационального потребления одежды, модели проектируются в отрыве от других предметов гардероба одежды, отсюда отсутствие возможности оптимизировать групповую структуру ассортимента по номенклатуре и количеству.
Данную потребительскую систему моделей характеризует цитата: «Для создания рационального ассортимента промышленного уровня, необходимо учитывать не столько экономические интересы производителя, сколько эстетические и функциональные запросы потребителя». Однако, при обеспечении высоких технико-экономических показателей производства, спроектированная РАС остаётся лишь ограниченным набором моделей и не имеет гибкости, возможности для синтеза новых моделей с целью удовлетворить потребность конкретного заказчика, имеющего тип фигуры отличный от того, для которого проектировалась РАС.
Системы трансформируемых моделей. Трансформируемыми называют модели, имеющие такое конструктивно-композиционное решение, которое позволяет изменить функцию, размеро-рост, назначение изделия за счёт средств регулирования:
- съемных утеплителей, рукавов, воротников, капюшонов и пр.;
- устройств, позволяющих изменять параметры изделия по ширине и длине (резинка, шнуровка, пояса и пр.);
- устройств изменяющих ситуационное назначение изделия.
Данная система не предназначена для проектирования моделей на индивидуального потребителя.
Системы автономных моделей комплектующихся в костюм – эта система состоит из автономных моделей композиционно-конструктивное решение которых позволяет объединять (совмещать) в новые ассортиментные группы изделий (костюм, ансамбль и т.д.). Все автономные модели системы должны обладать композиционной совместимостью и взаимозаменяемостью.
Системы моделей синтезированные из композиционно-конструктивных модулей. В основу положен способ синтеза моделей из взаимозаменяемых агрегатных узлов - модулей, которые при различном сочетании образуют новые структуры - модели.
Для того чтобы осуществить синтез целого изделия, необходимо иметь несколько вариантов одноимённых по номенклатуре модулей. С увеличением числа модулей растёт число моделей. Вся совокупность модулей образует проектное поле модулей. Каждый модуль проектного поля должен обладать свойствами композиционной и конструктивной совместимости и взаимозаменяемости.
Совместимость модулей обозначает, что любое сочетание модулей одного проектного поля обеспечит создание полноценных и разнообразных изделий. Взаимозаменяемость – это свойство модулей, когда при замене одного модуля другим не нарушается конструктивная и композиционная целостность изделия.
Способ базируется на совмещении в одной операционной системе всех ранее рассмотренных способов. Обладает гибкостью при проектировании и позволяет из ограниченного числа модулей получить очень большое число моделей. И таким образом решить проблему гибкого проектирования для гибких производств.
Метод синтеза изделия из модулей (блоков) признан прогрессивным во многих областях промышленности: в строительстве, мебельной промышленности, машиностроении, радиоэлектронике, обувной и швейной промышленности. Произошло это во многом благодаря развитию автоматизированных средств обработки информации (компьютерам и программному обеспечению).
Гибкие производства требуют не только увеличения числа моделей, адаптированных к индивиду, но и параметрической и геометрической адаптации конструкции с телом индивидуального заказчика.
Анализ способов конструирования показал, что в промышленности используют большое число различных методик и рекомендаций для построения чертежей развёрток деталей одежды, которые отличаются друг от друга способом задания исходной информации о развёртываемой поверхности и методами решения задач их развёртывания. С учётом этих признаков все методики делятся на две группы и ряд подгрупп.
В первую группу объединены методы построения развёрток деталей одежды, поверхность которой задаётся объёмным эталоном в виде манекена, готового изделия или его скульптурного макета. Условно методы этой группы называют инженерными. Сюда входят аналитические методы (метод академика П.Л. Чебышева и метод МГУДТ), графические методы (метод секущих плоскостей, геодезических линий, треугольника, четырёх координат, линий развёртывания и горизонтальных сечений), метод сетки и различного рода муляжные методы.
Достоинством этих методов является высокая точность построения чертежей и возможность установить место и величину сжатия или растяжения ткани для получения объёмной формы, тождественной развёртываемой. Методы поддаются формализации. Однако все они достаточно сложны, трудоёмки и не приспособлены к работе с живой фигурой, к построению развёрток модели заданной рисунком и имеющих рельефную поверхность, поэтому используются для проведения различного рода исследований.
Ко второй группе относятся методы построения развёрток деталей одежды, поверхность которой задаётся совокупностью дискретных измерений тела человека и прибавками к ним, служащими для перехода от размеров тела к размерам одежды. Условно их называют расчётно-графическими.
Суть методик второй группы состоит в том, что относительно выбранных линий развёртывания определяют координаты положения узловых (опорных) точек формы на плоскости чертежа. При этом используют расчётные формулы и графические приёмы построения.
Технология и точность построения чертежа зависит от: количества и достоверности исходной информации о размерах и форме тела человека и одежды, расположения осей координат, величины прибавок и их распределение по участкам чертежа, корректности графических приёмов построения.
Методы второй группы дают возможность учесть особенности телосложения конкретной фигуры при построении чертежей, они легко поддаются формализации. Учитывая сказанное, они наиболее приемлемы для работы в условиях проектирования одежды на конкретного потребителя, когда модель задана рисунком.
Строить чертежи на индивидуальную фигуру без их уточнения во время примерок позволяют не все методы. К таким, которые позволяют это сделать относятся способы РосЗИТЛП, ЦОТШЛ, Е.А.Янчевской. Методика РосЗИТЛП позволяет наиболее точной учесть особенности поверхности тела заказчика при проектировании, содержит рекомендации по конструированию одежды различных видов и покроев, легко поддаётся формализации.
В ряде работ для изделий, имеющих незначительные модельные вариации (пиджаки, брюки) разработаны рекомендации по использованию чертежей деталей одежды на типовые фигуры с последующей их подгонкой (корректировкой) на индивидуальную фигуру. Однако в работе были отмечены недостатки такого способа, поскольку изменения формы тела носят системный характер, а рекомендации по изменению в чертеже не относятся к таким.
Анализ способов конструирования показал, что в промышленности используют большое число различных методик и рекомендаций для построения чертежей развёрток деталей одежды, которые отличаются друг от друга способом задания исходной информации о развёртываемой поверхности и методами решения задач их развёртывания. С учётом этих признаков все методики делятся на две группы и ряд подгрупп.
В первую группу объединены методы построения развёрток деталей одежды, поверхность которой задаётся объёмным эталоном в виде манекена, готового изделия или его скульптурного макета. Условно методы этой группы называют инженерными. Сюда входят аналитические методы (метод академика П.Л. Чебышева и метод МГУДТ), графические методы (метод секущих плоскостей, геодезических линий, треугольника, четырёх координат, линий развёртывания и горизонтальных сечений), метод сетки и различного рода муляжные методы.
Достоинством этих методов является высокая точность построения чертежей и возможность установить место и величину сжатия или растяжения ткани для получения объёмной формы, тождественной развёртываемой. Методы поддаются формализации. Однако все они достаточно сложны, трудоёмки и не приспособлены к работе с живой фигурой, к построению развёрток модели заданной рисунком и имеющих рельефную поверхность, поэтому используются для проведения различного рода исследований.
Ко второй группе относятся методы построения развёрток деталей одежды, поверхность которой задаётся совокупностью дискретных измерений тела человека и прибавками к ним, служащими для перехода от размеров тела к размерам одежды. Условно их называют расчётно-графическими.
Суть методик второй группы состоит в том, что относительно выбранных линий развёртывания определяют координаты положения узловых (опорных) точек формы на плоскости чертежа. При этом используют расчётные формулы и графические приёмы построения.
Технология и точность построения чертежа зависит от: количества и достоверности исходной информации о размерах и форме тела человека и одежды, расположения осей координат, величины прибавок и их распределение по участкам чертежа, корректности графических приёмов построения.
Методы второй группы дают возможность учесть особенности телосложения конкретной фигуры при построении чертежей, они легко поддаются формализации. Учитывая сказанное, они наиболее приемлемы для работы в условиях проектирования одежды на конкретного потребителя, когда модель задана рисунком.
Строить чертежи на индивидуальную фигуру без их уточнения во время примерок позволяют не все методы. К таким, которые позволяют это сделать относятся способы РосЗИТЛП, ЦОТШЛ, Е.А.Янчевской. Методика РосЗИТЛП позволяет наиболее точной учесть особенности поверхности тела заказчика при проектировании, содержит рекомендации по конструированию одежды различных видов и покроев, легко поддаётся формализации.
В ряде работ для изделий, имеющих незначительные модельные вариации (пиджаки, брюки) разработаны рекомендации по использованию чертежей деталей одежды на типовые фигуры с последующей их подгонкой (корректировкой) на индивидуальную фигуру. Однако в работе были отмечены недостатки такого способа, поскольку изменения формы тела носят системный характер, а рекомендации по изменению в чертеже не относятся к таким.
В настоящее время, человека рассматривают как сложную биосоциальную личность. Социальные черты характеризуют человека как личность, определяют его влечения, желания, интересы, склонности, убеждения. Биологические характеристики человека - это совокупность его анатомических, физических, психических и антропоморфологических признаков.
Сложное взаимодействие биологических и социальных признаков создаёт неповторимый внешний облик, определяя требования к одежде и правила принимаемых решений при выборе моделей.
Известно несколько характеристик биосоциальных признаков личности. В условиях промышленного способа производства используют стандартную типологию. В соответствии с которой признаки телосложения женщин представлены тремя ведущими (главными) и рядом дополнительных размерных признаков. Ведущие размерные признаки определяют рост, размер и полноту тела женщины.
Полнота тела женщин определяется разницей между мерками обхвата бёдер с учётом выступания живота (Об) и обхвата груди третьего (ОгIII), т.е. П = Об - ОгIII. В связи с этим различают четыре полнотные группы с разницей между смежными группами 4 см. Стандартом предусмотрены значения разницы по группам 4, 8, 12, 16 см.
Представленные в стандарте типы фигур относятся к равновесным в фас и профиль. В типологии отсутствует характеристика фигур по осанке, пропорциям, отсутствует характеристика конечностей и головы.
В настоящее время известен ряд работ по классификации внешней формы тела женских фигур, которые можно разделить на два типа: первый - классификации описательного характера типов фигур, и второй – классификации, устанавливающие количественные характеристики признаков телосложения.
Поскольку стоит задача автоматизировать процесс распознавания образа потребителя, интерес представляют классификации, устанавливающие количественные характеристики признаков телосложения.
В книге «Конструирование женских платьев» Лидия Петровна Шершнева даёт достаточно подробную количественную характеристику формы тела в фас и профиль, конечностей и головы, цветового тона и характера человека. Для классификации использованы основные положения теории подобия, в соответствии с которой принадлежность признака телосложения к тому или иному классу устанавливается по геометрическому подобию внешних очертаний тела и выражается коэффициентом подобия, что допускает однотипные конструктивно-композиционные решения моделей одежды для потребителей, имеющих одинаковые признаки телосложения.
Автором установлена номенклатура коэффициентов геометрического подобия женских фигур и рассчитаны пороги классовых границ (ПКГ) для этих коэффициентов. В работе установлены три типа женщин по признаку сочетания цвета волос, кожи и глаз: теплого, холодного и смешанного цветового тона и пять их типов по характеру: экстраверт, интроверт, экстерналист, интерналист и центроверт.
ЦОТШЛ разработана классификация женских фигур, которая даёт количественную характеристику основным морфологическим признакам телосложения, а также учитывает возрастные, размерные и полнотные группы. В классификации установлено девять типов телосложения, выделенных различным сочетанием вариантов формы тела в фас (измеренной как dп.б.-dп.г.) и в профиль (dп.з.б.-dп.з.г).
В данной классификации не учитываются размеры и форма шейного и поясничного отдела позвоночника, плеч и талии. Классификация ЦОТШЛ не охватывает всего многообразия женских фигур больших размеров, а величина отличия, выраженная в сантиметрах, не одинаково воспринимается у фигур малого и большого объёмов.
Метод МГУДТ позволяет классифицировать фигуры по осанке, используя количественную информацию. Осанку предлагается оценивать дифференцировано по трём конструктивным поясам (плечевому, корпусному и подкорпусному) с учётом индивидуальных особенностей формы тела по каждому поясу.
В работе Тихоновой Т.П. «Разработка технологии унификации элементов конструкции опорной поверхности женской плечевой одежды» был использован фасетноиерархический метод при определении порогов классовых границ для антропоморфологических признаков таких частей тела, как голова и шея. Найденные методом экспертиз устойчивые сочетания признаков габитуса позволили качественно описать форму контуров лица и шеи.
Автором выделены визуально подобные типы: по пропорциям лица -3, по форме контура лица – 6, по длине и ширине шеи – по 3 типа, по форме ее боковой поверхности – 4, по наклону шеи – 2, по ширине и высоте плеч по 3 типа, по величине их разворота – 4, по высоте и ширине расположения и степени развития грудных желез – по 3 типа и степени жировых отложений в области седьмого шейного позвонка – 4.
Анализ классификаций фигур показал что, типизация женщин только по биологическим признакам не даёт ответа на вопрос – как должны быть объединены женщины, для которых создаётся проектное поле композиционных модулей. Поэтому в работе я обратилась к трудам, в которых тип человека рассматривался как совокупность его физических и психологических черт. Наибольший интерес в этой области представляют классификации У. Шелдона и Э. Кречмера, сестер Сориных и Л.П. Шершневой.
Используя антропоскопический метод исследования Шелдон выделил три типа телосложения максимально не похожие друг на друга. На их основании выделены первичные компоненты телосложения это: эндоморфный (олицетворяет полный человек); мезоморфный (человек атлетического телосложения); эктоморфный (олицетворяет худой человек).
Шелдон предложил оценивать по семибалльной шкале степень выраженности каждого компонента телосложения у индивида. Такая система оценки телосложения получила название соматотипирования, а набор из трех цифр, характеризующих степень выраженности компонентов телосложения данного человека, – соматотип человека.
В результате исследования характера Шелдоном выделены первичные компоненты темперамента: висцеротония, соматония, церебротония. Каждая группа описывалась двадцатью чертами, которые оценивалась по семибальной системе. Оценённый по всем компонентам (по 60 чертам), индивид получает свой индекс темперамента. Шелдон раскрыл связь между соматотипом и темпераментом человека.
Взаимосвязь психических свойств со строением тела отмечал и Э. Кречмер. В своей типологии он объединил в единую систему не только все основные признаки внешности человека (туловище, конечности, голову, спину, шею, волосы), но и его психические свойства (темперамент, сферу чувств, сферу желаний, сферу мышлений, внешние проявления). Ученым выделено три типа: циклотимический пикнический (округлый), шизотимический лептосомный (вытянутый), атлетический (сильный).
Классификации обеих авторов разработаны на основе изучения мужчин и применение их для типизации женщин будет не корректным. Так же следует отметить, что чистые типы, описанные выше авторами, встречаются относительно редко.
В книге «Язык одежды» сестры Сорины выделяют 12 типов отношения людей к одежде. Отношение к одежде свидетельствует о ведущих потребностях человека и указывают на некоторые черты его характера, оно меняется во времени и по мере изменения внешности и личности с возрастом. Согласно статистике большинство людей определённо указывают у себя доминирующий тип и ещё 2-3 дополнительных, встречающихся реже или в определённых ситуациях.
Авторами исследуется характер человека и его отдельные черты (акценты), которые становятся определяющими для понимания поведения человека, отношения к себе и одежде. Такие особенности названы акцентуациями характера. На основе этих положений в работе описано 13 психотипов с различными акцентуациями характера. Если доминирующих черт нет, характер считают гармоничным.
Обе классификации в книге «Язык одежды...» представляют определённый интерес в понимании взаимосвязи «человек – одежда», но не содержат достаточной информации о телосложении индивидов различных типов. Одним из достоинств труда Сориных является визуализация выделенных типов.
В работе Л.П. Шершневой в основу деления женщин на группы положен принцип единства ППР, то есть предпочтительных стилевых решений в одежде, отношения к моде и удобству в одежде, эмоциональной выразительности черт лица и культуры поведения. Автором выделено 5 типов женщин: молодежный, элегантный, деловой, женственный, геронтотип (женщины старше 65 лет). Для каждого типа установлены характерные черты габитуса.
Данная типология наиболее близка целям разрабатываемой мной технологии. Однако типы женщин описаны очень кратко, отсутствует визуализация описанных групп. Нет достаточной информации о предпочтениях в одежде женщин каждого типа.
Для получения дополнительной информации по типажам и выявления других возможных, не описанных данной классификацией, типов женщин я провела новое глубокое исследование. О результатах моего исследования читайте в новых постах, которые я скоро опубликую.
Сложное взаимодействие биологических и социальных признаков создаёт неповторимый внешний облик, определяя требования к одежде и правила принимаемых решений при выборе моделей.
Известно несколько характеристик биосоциальных признаков личности. В условиях промышленного способа производства используют стандартную типологию. В соответствии с которой признаки телосложения женщин представлены тремя ведущими (главными) и рядом дополнительных размерных признаков. Ведущие размерные признаки определяют рост, размер и полноту тела женщины.
Полнота тела женщин определяется разницей между мерками обхвата бёдер с учётом выступания живота (Об) и обхвата груди третьего (ОгIII), т.е. П = Об - ОгIII. В связи с этим различают четыре полнотные группы с разницей между смежными группами 4 см. Стандартом предусмотрены значения разницы по группам 4, 8, 12, 16 см.
Представленные в стандарте типы фигур относятся к равновесным в фас и профиль. В типологии отсутствует характеристика фигур по осанке, пропорциям, отсутствует характеристика конечностей и головы.
В настоящее время известен ряд работ по классификации внешней формы тела женских фигур, которые можно разделить на два типа: первый - классификации описательного характера типов фигур, и второй – классификации, устанавливающие количественные характеристики признаков телосложения.
Поскольку стоит задача автоматизировать процесс распознавания образа потребителя, интерес представляют классификации, устанавливающие количественные характеристики признаков телосложения.
В книге «Конструирование женских платьев» Лидия Петровна Шершнева даёт достаточно подробную количественную характеристику формы тела в фас и профиль, конечностей и головы, цветового тона и характера человека. Для классификации использованы основные положения теории подобия, в соответствии с которой принадлежность признака телосложения к тому или иному классу устанавливается по геометрическому подобию внешних очертаний тела и выражается коэффициентом подобия, что допускает однотипные конструктивно-композиционные решения моделей одежды для потребителей, имеющих одинаковые признаки телосложения.
Автором установлена номенклатура коэффициентов геометрического подобия женских фигур и рассчитаны пороги классовых границ (ПКГ) для этих коэффициентов. В работе установлены три типа женщин по признаку сочетания цвета волос, кожи и глаз: теплого, холодного и смешанного цветового тона и пять их типов по характеру: экстраверт, интроверт, экстерналист, интерналист и центроверт.
ЦОТШЛ разработана классификация женских фигур, которая даёт количественную характеристику основным морфологическим признакам телосложения, а также учитывает возрастные, размерные и полнотные группы. В классификации установлено девять типов телосложения, выделенных различным сочетанием вариантов формы тела в фас (измеренной как dп.б.-dп.г.) и в профиль (dп.з.б.-dп.з.г).
В данной классификации не учитываются размеры и форма шейного и поясничного отдела позвоночника, плеч и талии. Классификация ЦОТШЛ не охватывает всего многообразия женских фигур больших размеров, а величина отличия, выраженная в сантиметрах, не одинаково воспринимается у фигур малого и большого объёмов.
Метод МГУДТ позволяет классифицировать фигуры по осанке, используя количественную информацию. Осанку предлагается оценивать дифференцировано по трём конструктивным поясам (плечевому, корпусному и подкорпусному) с учётом индивидуальных особенностей формы тела по каждому поясу.
В работе Тихоновой Т.П. «Разработка технологии унификации элементов конструкции опорной поверхности женской плечевой одежды» был использован фасетноиерархический метод при определении порогов классовых границ для антропоморфологических признаков таких частей тела, как голова и шея. Найденные методом экспертиз устойчивые сочетания признаков габитуса позволили качественно описать форму контуров лица и шеи.
Автором выделены визуально подобные типы: по пропорциям лица -3, по форме контура лица – 6, по длине и ширине шеи – по 3 типа, по форме ее боковой поверхности – 4, по наклону шеи – 2, по ширине и высоте плеч по 3 типа, по величине их разворота – 4, по высоте и ширине расположения и степени развития грудных желез – по 3 типа и степени жировых отложений в области седьмого шейного позвонка – 4.
Анализ классификаций фигур показал что, типизация женщин только по биологическим признакам не даёт ответа на вопрос – как должны быть объединены женщины, для которых создаётся проектное поле композиционных модулей. Поэтому в работе я обратилась к трудам, в которых тип человека рассматривался как совокупность его физических и психологических черт. Наибольший интерес в этой области представляют классификации У. Шелдона и Э. Кречмера, сестер Сориных и Л.П. Шершневой.
Используя антропоскопический метод исследования Шелдон выделил три типа телосложения максимально не похожие друг на друга. На их основании выделены первичные компоненты телосложения это: эндоморфный (олицетворяет полный человек); мезоморфный (человек атлетического телосложения); эктоморфный (олицетворяет худой человек).
Шелдон предложил оценивать по семибалльной шкале степень выраженности каждого компонента телосложения у индивида. Такая система оценки телосложения получила название соматотипирования, а набор из трех цифр, характеризующих степень выраженности компонентов телосложения данного человека, – соматотип человека.
В результате исследования характера Шелдоном выделены первичные компоненты темперамента: висцеротония, соматония, церебротония. Каждая группа описывалась двадцатью чертами, которые оценивалась по семибальной системе. Оценённый по всем компонентам (по 60 чертам), индивид получает свой индекс темперамента. Шелдон раскрыл связь между соматотипом и темпераментом человека.
Взаимосвязь психических свойств со строением тела отмечал и Э. Кречмер. В своей типологии он объединил в единую систему не только все основные признаки внешности человека (туловище, конечности, голову, спину, шею, волосы), но и его психические свойства (темперамент, сферу чувств, сферу желаний, сферу мышлений, внешние проявления). Ученым выделено три типа: циклотимический пикнический (округлый), шизотимический лептосомный (вытянутый), атлетический (сильный).
Классификации обеих авторов разработаны на основе изучения мужчин и применение их для типизации женщин будет не корректным. Так же следует отметить, что чистые типы, описанные выше авторами, встречаются относительно редко.
В книге «Язык одежды» сестры Сорины выделяют 12 типов отношения людей к одежде. Отношение к одежде свидетельствует о ведущих потребностях человека и указывают на некоторые черты его характера, оно меняется во времени и по мере изменения внешности и личности с возрастом. Согласно статистике большинство людей определённо указывают у себя доминирующий тип и ещё 2-3 дополнительных, встречающихся реже или в определённых ситуациях.
Авторами исследуется характер человека и его отдельные черты (акценты), которые становятся определяющими для понимания поведения человека, отношения к себе и одежде. Такие особенности названы акцентуациями характера. На основе этих положений в работе описано 13 психотипов с различными акцентуациями характера. Если доминирующих черт нет, характер считают гармоничным.
Обе классификации в книге «Язык одежды...» представляют определённый интерес в понимании взаимосвязи «человек – одежда», но не содержат достаточной информации о телосложении индивидов различных типов. Одним из достоинств труда Сориных является визуализация выделенных типов.
В работе Л.П. Шершневой в основу деления женщин на группы положен принцип единства ППР, то есть предпочтительных стилевых решений в одежде, отношения к моде и удобству в одежде, эмоциональной выразительности черт лица и культуры поведения. Автором выделено 5 типов женщин: молодежный, элегантный, деловой, женственный, геронтотип (женщины старше 65 лет). Для каждого типа установлены характерные черты габитуса.
Данная типология наиболее близка целям разрабатываемой мной технологии. Однако типы женщин описаны очень кратко, отсутствует визуализация описанных групп. Нет достаточной информации о предпочтениях в одежде женщин каждого типа.
Для получения дополнительной информации по типажам и выявления других возможных, не описанных данной классификацией, типов женщин я провела новое глубокое исследование. О результатах моего исследования читайте в новых постах, которые я скоро опубликую.
Программы автоматизированного проектирования одежды.
С целью выбора среды для реализации разрабатываемой в моей работе технологии синтеза моделей одежды на компьютере, проведен анализ программ для автоматизированного проектирования одежды.
Все программы, которыми решаются вопросы проектирования одежды, можно отнести к одной из двух групп: специализированные САПР и универсальные системы проектирования.
Универсальные системы позволяют решать любые задачи проектирования средствами самой системы, которая содержит достаточно большое количество операторов для создания, преобразования, и других действий над графическим объектом. Владеющий системой пользователь сам выбирает наиболее эффективные способы работы над проектом.
Специализированные САПР швейной отрасли, как правило, разрабатываются на основе одной из универсальных систем, и представляют собой пакеты программ для решения ограниченного числа задач.
Обзор возможностей специализированных САПР представлен в таблице, которую я разместила в комментариях к посту. Сравнение специализированных САПР было проведено по перечню задач, обозначенных как ПС (подсистема), которые решаются в процессе проектирования:
- ПС дизайнер
- ПС технический эскиз
- Связь ПС технический эскиз и ПС конструирования
- ПС конструирования (возможны два варианта: интерактивный метод и метод программирования)
- ПС градации (двумя способами: перестроением или приращением к точкам)
- Оформление лекал
- ПС раскладка
- ПС технолог.
Было зафиксировано наличие или отсутствие в специализированной САПР каждой из перечисленных подсистем. Наличие обозначено знаком +, отсутствие пробелом. Таким образом в сводной таблице наглядно показано каким образом осуществляется процесс проектирования одежды в каждой программе. Далее сравнили возможности специализированных САПР с задачами моей работы.
Анализ таблицы показал, что такие процедуры проектирования, как построение базовой основы и модельной конструкции, конструктивное преобразование оцифрованных лекал, техническое размножение лекал, оформление лекал для промышленного использования, раскладка лекал, технологическая подготовка производства решены в большинстве специализированных САПР тем или иным способом. Разработать технический рисунок возможно на базе только некоторых из них, и функциональную связь с конструкцией изделия технический эскиз имеет только в трех САПР, описанных ниже.
В САПР «СТАПРИМ» форма будущего изделия создается в трехмерном пространстве при помощи прибавок к поверхности манекена, затем автоматически разворачивается на плоскости.
В системе «Реликт ПФО» при формировании технического эскиза создается табель спецификации элементов модели, по которому, из соответствующих элементов формируется конструкция.
С помощью специального языка системы «Грация» записывается алгоритм построения рисунка на абрисе фигуры, далее записывается алгоритм построения конструкции, в котором используются параметры (переменные) взятые из алгоритма рисунка. Изменяя параметры рисунка, автоматически перестраивается чертёж.
Достоинством специализированных САПР является их адаптация к использованию проектировщиками швейной отрасли, поэтому они удобны и понятны пользователю. Отдельные этапы проектирования выполняются в автоматическом либо полуавтоматическом режиме.
Однако с помощью таких систем можно осуществить только те этапы проектирования, решение которых заложено в программе, и не более. Отсутствует возможность организации сквозного проектирования. Следовательно, для целей реализации автоматизированной технологии синтеза модели ни одну из специализированных САПР использовать не возможно.
Универсальная система проектирования - полностью самодостаточный графический пакет, призванный удовлетворить любые творческие планы проектировщика. Это открытые системы с возможностью разработки на их базе прикладных пакетов программ. Универсальные САПР тоже имеют специализацию, но более широкую, чем специализированные.
Так программа Photoshop предназначена для редактирования растровых изображений на профессиональном уровне. Программа позволяет, как создавать изображения с нуля, так и обрабатывать сканированные рисунки или цифровые изображения. Является самой мощной, функциональной и популярной программой в своём классе.
Adobe Illustrator - программа, предназначенная для профессиональных художников - иллюстраторов и предоставляющая широкие возможности по созданию высококачественных изображений для печати и публикации в Web. Дизайнеры одежды успешно используют программу для создания эскизов моделей.
CorelDRAW – самостоятельный графический пакет, который объединяет программы по созданию векторной графики, макетов, растровых изображений и анимации. Упрощает обычно сложную задачу графического дизайна, предлагая мощные инструменты, совершенствующие процессы создания, изменения и повторного использования графики. Имеет богатый ассортимент профессиональных шрифтов, символов, заливок, кистей и других ресурсов. Конструктора одежды могут использовать программу для построения лекал, художники - для отрисовки технических эскизов.
AutoCAD – наиболее популярная среда автоматизированного проектирования. Может являться базовым пакетом для создания систем инженерного анализа. Использование встроенных языков программирования AutoLISP, VisualLISP, VBA и поддержка С++ позволяют настроить AutoCAD под конкретные задачи пользователя. Формат данных системы (DWG, DXF, DWF) является общепризнанным мировым стандартом обмена графической информации, её хранения.
Существуют также специализированные дизайнерские системы или их приложения с 2D базой данных, например Picture Portfolio, Tex-Design, Photo Modeler и другие, в которых решены задачи создания эскизов различными способами, в том числе и способом «одевания» фигуры. Однако их приобретение является не доступным для мелких и средних предприятий швейной промышленности из-за дорогостоящего программного обеспечения.
В результате анализа универсальных систем проектирования установлено, что разработку проектного поля композиционных модулей модели целесообразно решить с применением программы CorelDRAW. Разработку проектного поля конструктивных модулей - в среде универсальной конструкторской системы AutoCAD. Создание функциональной связи между проектными модулями «эскиз» и «конструкция» - одна из задач моей работы.
С целью выбора среды для реализации разрабатываемой в моей работе технологии синтеза моделей одежды на компьютере, проведен анализ программ для автоматизированного проектирования одежды.
Все программы, которыми решаются вопросы проектирования одежды, можно отнести к одной из двух групп: специализированные САПР и универсальные системы проектирования.
Универсальные системы позволяют решать любые задачи проектирования средствами самой системы, которая содержит достаточно большое количество операторов для создания, преобразования, и других действий над графическим объектом. Владеющий системой пользователь сам выбирает наиболее эффективные способы работы над проектом.
Специализированные САПР швейной отрасли, как правило, разрабатываются на основе одной из универсальных систем, и представляют собой пакеты программ для решения ограниченного числа задач.
Обзор возможностей специализированных САПР представлен в таблице, которую я разместила в комментариях к посту. Сравнение специализированных САПР было проведено по перечню задач, обозначенных как ПС (подсистема), которые решаются в процессе проектирования:
- ПС дизайнер
- ПС технический эскиз
- Связь ПС технический эскиз и ПС конструирования
- ПС конструирования (возможны два варианта: интерактивный метод и метод программирования)
- ПС градации (двумя способами: перестроением или приращением к точкам)
- Оформление лекал
- ПС раскладка
- ПС технолог.
Было зафиксировано наличие или отсутствие в специализированной САПР каждой из перечисленных подсистем. Наличие обозначено знаком +, отсутствие пробелом. Таким образом в сводной таблице наглядно показано каким образом осуществляется процесс проектирования одежды в каждой программе. Далее сравнили возможности специализированных САПР с задачами моей работы.
Анализ таблицы показал, что такие процедуры проектирования, как построение базовой основы и модельной конструкции, конструктивное преобразование оцифрованных лекал, техническое размножение лекал, оформление лекал для промышленного использования, раскладка лекал, технологическая подготовка производства решены в большинстве специализированных САПР тем или иным способом. Разработать технический рисунок возможно на базе только некоторых из них, и функциональную связь с конструкцией изделия технический эскиз имеет только в трех САПР, описанных ниже.
В САПР «СТАПРИМ» форма будущего изделия создается в трехмерном пространстве при помощи прибавок к поверхности манекена, затем автоматически разворачивается на плоскости.
В системе «Реликт ПФО» при формировании технического эскиза создается табель спецификации элементов модели, по которому, из соответствующих элементов формируется конструкция.
С помощью специального языка системы «Грация» записывается алгоритм построения рисунка на абрисе фигуры, далее записывается алгоритм построения конструкции, в котором используются параметры (переменные) взятые из алгоритма рисунка. Изменяя параметры рисунка, автоматически перестраивается чертёж.
Достоинством специализированных САПР является их адаптация к использованию проектировщиками швейной отрасли, поэтому они удобны и понятны пользователю. Отдельные этапы проектирования выполняются в автоматическом либо полуавтоматическом режиме.
Однако с помощью таких систем можно осуществить только те этапы проектирования, решение которых заложено в программе, и не более. Отсутствует возможность организации сквозного проектирования. Следовательно, для целей реализации автоматизированной технологии синтеза модели ни одну из специализированных САПР использовать не возможно.
Универсальная система проектирования - полностью самодостаточный графический пакет, призванный удовлетворить любые творческие планы проектировщика. Это открытые системы с возможностью разработки на их базе прикладных пакетов программ. Универсальные САПР тоже имеют специализацию, но более широкую, чем специализированные.
Так программа Photoshop предназначена для редактирования растровых изображений на профессиональном уровне. Программа позволяет, как создавать изображения с нуля, так и обрабатывать сканированные рисунки или цифровые изображения. Является самой мощной, функциональной и популярной программой в своём классе.
Adobe Illustrator - программа, предназначенная для профессиональных художников - иллюстраторов и предоставляющая широкие возможности по созданию высококачественных изображений для печати и публикации в Web. Дизайнеры одежды успешно используют программу для создания эскизов моделей.
CorelDRAW – самостоятельный графический пакет, который объединяет программы по созданию векторной графики, макетов, растровых изображений и анимации. Упрощает обычно сложную задачу графического дизайна, предлагая мощные инструменты, совершенствующие процессы создания, изменения и повторного использования графики. Имеет богатый ассортимент профессиональных шрифтов, символов, заливок, кистей и других ресурсов. Конструктора одежды могут использовать программу для построения лекал, художники - для отрисовки технических эскизов.
AutoCAD – наиболее популярная среда автоматизированного проектирования. Может являться базовым пакетом для создания систем инженерного анализа. Использование встроенных языков программирования AutoLISP, VisualLISP, VBA и поддержка С++ позволяют настроить AutoCAD под конкретные задачи пользователя. Формат данных системы (DWG, DXF, DWF) является общепризнанным мировым стандартом обмена графической информации, её хранения.
Существуют также специализированные дизайнерские системы или их приложения с 2D базой данных, например Picture Portfolio, Tex-Design, Photo Modeler и другие, в которых решены задачи создания эскизов различными способами, в том числе и способом «одевания» фигуры. Однако их приобретение является не доступным для мелких и средних предприятий швейной промышленности из-за дорогостоящего программного обеспечения.
В результате анализа универсальных систем проектирования установлено, что разработку проектного поля композиционных модулей модели целесообразно решить с применением программы CorelDRAW. Разработку проектного поля конструктивных модулей - в среде универсальной конструкторской системы AutoCAD. Создание функциональной связи между проектными модулями «эскиз» и «конструкция» - одна из задач моей работы.
